Обработка клепок.
Клепки (лады) бывают тесаные, или колотые, и пиленые. Первые из них, колотые, всегда значительно лучше пиленых, заготовленных притом машинным способом.
Клепки, предназначенные для сборки бочек, должны быть совершенно сухими, иначе в выделанных бочках они будут коробиться, усыхать и, следовательно, пропускать через швы налитую в бочки жидкость.
Простейший способ искусственной сушки, который часто применяется в небольших мастерских, состоит в том, что, обтесав дерево до размеров и формы, близко подходящих к размерам и форме требуемого изделия, торцы его заклеивают. бумагой на столярном клее, после чего кладут на жарко истопленную русскую печь или в другое какое-либо жаркое место и оставляют там на один день, перекидывая часто нижние куски наверх и наоборот. При такой сушке дерево почти никогда не портится и высушивается весьма быстро.
Достаточно просушенные клепки и доски для днищ поступают затем в обработку, которая состоит в обтеске, строжке и обрезании досок для придания им той формы и вида; которые требуются для сборки бочек.
Грубо выделанные клепки, заготовленные обыкновенно на несколько сантиметров длиннее вполне готовых клепок, предварительно укорачиваются на обоих концах лучковой пилой до требуемой точной длины их. Что же касается бочек с вогнутым дном, то для таких бочек клепки предварительно не укорачиваются, но обрезаются впоследствии, когда бочка собрана, связана обручами и линия выпуклости дна намечена.
После укорачивания приступают к обработке внешней и внутренней сторон клепок, что составляет весьма важную работу в бочарном производстве. Такая отделка производится различно, но имеет конечной целью придать клепкам вполне определенную и точную форму. Сначала выпукло стесывают внешнюю грань клепки односторонним топором (т. е. таким, у которого лезвие заточено на одну фаску), что производится на плахе или толстой деревянной колодке; при этом рабочий левой рукой держит клепку, опирая ее на плаху, а правой действует топором так, чтобы фаска лезвия была снаружи.
Раскалывание ведется обыкновенно по сердцевидным лучам, причем дерево не теряет своей упругости, крепости и, кроме того, менее подвержено короблению, чем при распиловке; при изготовлении же пиленных клепок перерезаются весьма часто волокна дерева, что в значительной степени отражается на прочности бочек - способствует проницаемости их стенок для жидкостей. Вот почему бочки, выделанные из пиленых клепок, более пригодны для хранения сухих и сыпучих товаров, чем жидкостей. Такие бочки в случае необходимости могут быть также употреблены для хранения густых жидкостей, обладающих свойством закупоривать поры дерева, причем утечка их невозможна.
Грубая выделка колотых клепок производится обыкновенно в лесу ввиду того, что свежесрубленное дерево колется легче и лучше, чем просохшее. Что же касается пиленых клепок, то заготовка их может быть произведена во всякое время и в каком угодно месте.
Бочкам придают обыкновенно яйцевидную форму с плоскими или немного вогнутыми днищами круглого или овального поперечного сечения. В практическом отношении такая форма бочки представляет, ту выгоду, что последняя лучше сопротивляется давлению жидкости изнутри, а также толчкам, действующим снаружи. Кроме того, дно, представляя собой наименьшее сечение бочки лучше сопротивляется напору жидкости, в особенности если ему будет придана форма, несколько вогнутая внутрь бочки.
Клепки для бочек вытесываются так, чтобы средняя часть каждой из них была шире концов; концы же клепок для более удобного вырезания утора должны быть несколько толще. Кроме того, чтобы бочка в своем поперечном сечении имела форму круга или овала, наружной стороне клепки необходимо придать очертание, соответствующее дуге круга или овала. Внутренняя поверхность бочки может быть прямая или несколько вогнутая. В первом случае внутреннее поперечное сечение бочки будет представлять вид многоугольника, во втором - круга или овала.
При обтеске клепок не следует наносить слишком частые и сильные удары топором и откалывать сразу большую щепу, так как при этом по неосторожности можно отколоть древесины больше того, чем следует, и вообще испортить клепку. Чем тверже порода дерева, тем труднее идет работа обтески; даже одна и та же порода дерева оказывает неодинаковое сопротивление стесыванию, это зависит от степени сухости и сырости дерева и строения волокон его: прямослойное дерево стесывается легче свилеватого, сырое легче сухого.
(*** Свилеватое дерево - дерево, древесина которого имеет сильное изогнутое в разных направлениях расположение волокон.)
Непосредственно после обтески клепок приступают к строганию их. Работа эта производится также весьма различно в разных мастерских.
Чаще всего такая строжка производится на чурбане. Бондарь кладет клепку на чурбан, опирая ее на стойки, которые препятствуют сдвиганию с места доски при строжке, для большего удобства строжки тонких клепок под них можно подложить доску достаточной ширины и длины таким образом, чтобы клепка лежала на доске всей своей поверхностью. Сама строжка производится рубанками.
Каждая бочка делается обыкновенно более выпуклой посередине, чем по концам ее; такая выпуклость называется брюхом бочки. Чтобы яснее представить себе форму сосуда подобного рода, можно смотреть на него как на усеченные конусы, соединенные большими своими основаниями.
В месте соединения этих конусов находится брюхо бочки и там же делается отверстие для втулки, поэтому каждая отдельная бочарная доска или клепка должны быть шире в месте с, чем по концам е и d, как показано на рис. 59.
Рис. 59. Бочарная доска или клепка.
Бочку собирают из клепок, расположенных кругообразно одна подле другой, притом так, чтобы стороны этих досок, составляющих тело бочки, были соединены без малейших промежутков; необходимо также, чтобы клепки по своей ширине составляли нечто вроде покатости, т. е. чтобы в очертании бочки были две поверхности; та, которая образует внутреннюю поверхность, должна служить также и наружной.
Для того, чтобы сделать это правильно и урегулировать направление покатостей, стоит лишь представить себе клепки, расположенные кругообразно одни рядом с другими (рис. 60).
Рис. 60. Клепки, расположенные кругообразно.
Само собой понятно, что для принятия такой формы необходимо, чтобы покатость каждой отдельной клепки была сделана по радиусу, направленному от центра бочки а к внешней поверхности с. Не по одному лишь этому направлению должен, однако, бондарь регулировать покатость бочки; необходимо также, чтобы клепки плотно соприкасались одна с другой и с внутренней стороны. Снаружи линия соприкосновения клепок имеет небольшой зазор Ь, видимый на глаз (рис. 61); это делается для того, чтобы при стягивании обручами разбухшие края могли сойтись плотно и, следовательно, между клепками не оставалось промежутков.
Рис. 61. Линия соприкосновения клепок.
Для того, чтобы сделать бочку выпуклой в середине, т. е. для образования брюха, необходимо скосить соприкасающиеся между собой грани клепок по направлению от середины к концам. Такое скашивание чаще всего производится на глаз, хотя правильнее и безошибочнее сделать это по отметке карандашом или же по следу мела, отбитому шнуром. Во всяком случае требуются большая тщательность и точность разметки и скашивания клепок, иначе при сборке бочек грани клепки не сойдутся и вызовут много хлопот по пригонке их между собой.
После того как клепка получит более или менее правильную кривизну, приступают к обработке ее внутренней стороны.
Для этого необходимо прежде всего наметить толщину клепки по всей ее поверхности и в особенности шейную линию, т. е. ту линию, до которой концы клепки должны быть несколько утолщены. Такая наметка должна производится весьма тщательно при помощи особого шаблончика, называемого чертилкой и изображенного на рис. 62.
Рис. 62. Шаблон для наметки толщины клепки.
Само очерчивание производится следующим образом: грань ab накладывают на клепку так, чтобы острие с коснулось узкой грани, на которой требуется отметить толщину клепки. Затем чертилку ведут в этом положении вдоль клепки, причем острие с наметит линию толщины клепки. Другое острие d той же чертилки служит для наметки шейной линии, для чего грань ab прикладывают к торцевой грани конца клепки.
Для различных размеров бочек толщина клепок и расстояние от шейной линии до конца клепки должны быть различны, а потому чертилок таких в бочарной мастерской должно быть столько, сколько различных размеров бочек выделывается в ней.
После вычерчивания шейных линий и отметки толщины клепки излишек дерева между этими линиями стесывают односторонним топором или же срезают бочарным стругом; саму же клепку в этом случае зажимают в тисках скамьи.
Бочарным стругом можно снять как толстые, так и тонкие стружки, смотря по тому, как будет поставлен клинок (круто или почти плоско) к срезываемой поверхности дерева. Во всяком случае одним стругом нельзя придать наружной поверхности клепки требуемой чистоты, вследствие чего необходима еще последующая обработка рубанком и Другими инструментами этого типа. Что касается отделки внутренней поверхности клепки, то она, не будучи видна, делается менее тщательно.
Форма клепок находится в полной зависимости от формы приготовляемой бочки. Фугуемые грани можно отрезать и сфуговать почти прямо и с незначительным искривлением; в этом случае собранная бочка будет иметь вид двух сложенных вместе своими основаниями усеченных конусов. Такие бочки, не говоря уже о некрасивой их форме, представляют еще то неудобство, что при вязке клепок обручами вследствие крутого изгиба клепки ломаются. Вот почему значительно лучше придать фугуемым граням клепок очертание не ломаной линии, а непрерывной кривой, причем форма бочки будет красивее и клепки прочнее.
Разметку клепок для скашивания ее концов можно сделать обыкновенным циркулем или же при помощи специального шаблона, которым такая разметка производится быстро и правильно.
Рис. 63.
Дуга ае (рис. 63) вырезана по внешней кривизне бочки, а прямая mе образует с этой дугой угол, соотвествующей уклону, который должна иметь фугованная плоскость каждой клепки для того, чтобы собранная бочка была непроницаема. Так, если приложить клепки внешней кривизной к дуге ае, то фугованная плоскость должна пойти по прямой em. Деления на дуге ае нанесены так: от точки е откладывают длину еа, равную наибольшей ширине клепок выделываемых бочек.
Затем эту длину разделяют на шесть равных частей и одно такое деление откладывают от а до п; расстояние пе снова делят на шесть частей и одно такое деление откладывают от п до р и т. д. Наконец, полученные деления делят еще пополам.
Если таким шаблоном разметить клепки, то на концах каждой из них два деления будут уже, чем в середине, что и требуется для точной и правильной разметки скошенных краев клепки, при том, конечно, условии, что деления на шаблоне нанесены правильно. Можно сделать шаблоны с пятеричным и семиричным делениями, но в первом случае бочки будут коротки и пузаты, а во втором несколько длиннее, чем при шестиричном делении.
После разметки клепок в середине и на концах необходимо выстрогать их и сфуговать одну с другой.
При фуговке граней клепки образующая угол грань и верхняя покатая плоскость клепки не сфуговываются вплотную, а остается небольшой зазор, который при стягивании обручами и разбухании бочки заполнится сам собой, т. е. клепки сойдутся вплотную. Таким образом, внутренняя поверхность клепки будет несколько уже наружной, вследствие чего бочарные доски или клепки, расположенные кругообразно, соединятся настолько плотно, что не оставят никакого промежутка, через который могла бы просочиться жидкость.
Обработка досок для днища деревянной бочки.
Доски для днища выбираются более толстые, чем для клепок.
Первая обработка их делается на чурбане обыкновенными строгальными инструментами, а затем отдельные дощечки сфуговываются на бочарном рубанке (рис. 24 и 25) и тщательно подправляются фуганком.
Если в мастерской бондаря имеется столярный верстак, то гораздо удобнее и скорее заготовить доски для дна на таком верстаке. Можно даже выстрогать длинную доску и затем разрезать ее поперек по мерке и полученные отрезки только сфуговать, что значительно ускорит работу. Заметим, что для сборки дна бочки могут быть употреблены не только доски разной ширины и длины, но даже небольшие отрезки, а потому следует быть бережливым, тем более, что дуб, чаще всего употребляемый для выделки бочек, стоит недешево.
Строгание досок для днища начинают с торцов, а затем переходят к широкой поверхности их, причем чисто выстругивается обыкновенно лишь одна наружная сторона; что же касается внутренней стороны, то ее или вовсе не строгают, или же строгают только рубанком для придания ей более или менее ровной поверхности.
В коротких и малых открытых сосудах бочарного производства только внутренняя поверхность дна отделывается более тщательно.
Следует заметить, что днища в основном представляют собой самые слабые части бочек, так как под давлением жидкости, налитой в бочку, они выпираются наружу и могут быть даже совершенно выдавлены из утора. Для уменьшения этого недостатка плоские днища заменяются часто вогнутыми несколько вовнутрь; такие днища значительно лучше сопротивляются давлению жидкости изнутри наружу, причем сами днища стремятся лишь к выпрямлению.
Сборка клепок.
Из заготовленных клепок собирают бочку. Сборка клепок состоит в том, что их располагают таким образом, чтобы они образовали сосуд вполне определенной формы, требуемых размеров и вместимости; клепки связываются обручами, а в вырезанные на концах клепок уторы помещаются донья бочек или других сосудов. Вся эта работа, следовательно, распадается на несколько отдельных операций: сборку тела бочки, обработку концов клепок, вырезание утора и вставку доньев.
Чтобы из отдельных клепок собрать тело бочки, необходимо предварительно пригнать их одну к другой или, как выражаются, причертить их. Такое причерчивание производится обыкновенно циркулем. Сначала определяют на концах каждой клепки среднюю линию и отмечают ее острием ножки циркуля. После этого отмечают середину длины клепки и, поставив здесь острие неподвижной ножки циркуля, другим подвижным острием его очерчивают дугу на концах клепки, около ее торцевых граней. Таким образом, шейная линия вычерчивается при узких клепках на фугованных ребрах клепки, при широких же клепках - на средней линии.
Сама сборка бочки производится следующим образом: берут головной обруч (так называется обруч, служащий для стягивания клепок по концам бочки) и прикрепляют его с помощью вилки (вилка делается так же, как прищепка для белья при просушке его на веревках) к втулочной клепке (так называется клепка, в которой делается отверстие, затыкаемое втулкой). Напротив первой клепки прикрепляют тем же способом вторую, более широкую клепку, называемую основной, а между ними, по обеим сторонам и на равных расстояниях от первых двух клепок, - две боковые клепки.
Весьма понятно, что установив таким образом первые четыре клепки, головной обруч будет держаться на них твердо, как на четырех ножках, после чего можно приступать к сборке остальных клепок в оставшихся промежутках между главными основными клепками. После этого снимают зажимные вилки, осаживают головной обруч книзу, натягивают один или два шейных обруча, смотря по размерам бочки, а затем и брюшной обруч.
Предварительная сборка клепок иногда несколько отличается от вышеописанного нами способа.
Удержание обруча.
Берут две клепки и ставят их под углом для удержания обруча, как показано на рис. 64, после чего начинают установку клепок по порядку, одну подле другой (рис. 65), зажимая их во время установки вилками, пока не будут установлены и плотно пригнаны все клепки, заполняющие обруч.
Рис. 64. Удержание обруча.
Рис. 65. Установка клепок по порядку.
Редко бывает, чтобы заготовленные заранее клепки могли сомкнуться плотно в обруче; почти всегда случается, что или остается небольшой промежуток, в который не поместится клепка, или же последняя вкладываемая клепка Окажется несколько уже, чем нужно. В этих случаях необходимо или подтесать последнюю клепку, т. е. уменьшить ее ширину, или же заменить одну широкую клепку двумя узкими, ширина которых будет достаточной для того, чтобы заполнить последний промежуток в теле бочки.
Необходимо также убедиться в том, что собранные клепки не образуют на одном из концов бочки круг, больший, чем на другом, что может иметь место при неверном скашивании концов клепок. Если бы оказалась действительно такая неточность, то можно вынуть некоторые клепки и переместить концы их; такое перемещение называется уравниванием. После уравнивания основа проверяется ширина клепок на концах, а также измеряется оставшийся промежуток для вставки последней клепки так, чтобы она полностью заполнила промежутки на концах тела бочки.
Когда весь обруч заполнен клепками вплотную на одном конце бочки и на нем надеты шейные обручи (рис. 66), бочку поворачивают другим концом и расходящиеся верхние концы клепок стягивают обвитой вокруг них веревкой при помощи воротка, как показано на рис. 67.
Рис. 66. Обруч заполнен клепками.
Рис. 67. Стягивание бочки веревкой при помощи воротка.
Как бы правильно не были сфугованы клепки, вплотную стянуть концы их этим способом невозможно: клепки должны получить известный изгиб, а сухое дерево при сильном изгибании может лопнуть.
Для того чтобы сообщить клепкам необходимую при изгибании мягкость, их распаривают паром или же нагревают на огне. Второй способ наиболее употребителен у кустарей, как более дешевый и при соблюдении известных предосторожностей неопасный.
Огневой способ состоит в следующем: клепки перед сборкой обильно смачивают водой и затем, после установки первых четырех клепок, внутрь бочки ставят небольшую жаровню со стружками или опилками; слабый жар, производимый этим горючим материалом, действуя на сырые клепки, размягчает их настолько, что они легко гнутся под напором затяжки и могут быть пригнаны совершенно плотно одна к другой, вследствие чего бочка получит правильную форму.
Во все время этой работы клепки необходимо выравнивать, а само затягивание должно производиться довольно сильно, но с осторожностью, чтобы не ломались клепки.
Особенно осторожно следует обращаться при стягивании с большими и толстыми клепками, трудно поддающимися размягчению; для изгибания таких клепок бывает иногда необходимо применять две и даже три затяжки.
Нагревание огнем и смачивание клепок изнутри продолжается все время до набивки всех шейных обручей; огонь, однако, не должен быть очень сильным, так как от этого клепки могут потерять свою гибкость и сделаться ломкими. Если такие клепки оставить в сыром помещении, то они снова впитывают в себя атмосферную влагу и приобретают утраченную гибкость.
Сборка больших бочек.
Сборка весьма больших бочек, производится несколько иначе по сравнению с бочками среднего и малого размера. Для таких бочек необходимо иметь железный натяжной или рабочий обруч, внешняя окружность которого должна быть равна внутренней окружности брюха бочки. В этом случае к первым четырем клепкам с внутренней стороны, немного ниже середины, прибивают Деревянные брусочки, которые и служат для поддержки натяжного обруча. После этого вставляются промежуточные клепки и набиваются обручи, начиная с брюшного и оканчивая головными. Такой порядок для набивки обручей принимается потому, что толстые клепки нельзя так сильно согнуть, чтобы можно было сразу надеть головной обруч. Кроме того, применение натяжного обруча в этом случае оказыватся полезным еще и в том отношении, что он предохраняет бочку при опрокидывании от перекашивания и рассыпки клепок.
Отделка концов клепок.
Кроме обрезания клепок по одной круговой линии эта работа состоит еще в выравнивании внутренней концевой поверхности их и обтеске углов на торцевой грани.
Внутренняя поверхность тела бочки, как известно, образует многогранник со столькими сторонами, сколько клепок было употреблено на сборку, так как пространство, занимаемое между прямыми досками, не может дать круглой или цилиндрической поверхности, необходимой для того, чтобы утору придать правильную кругообразную форму. Вот почему необходимо концы эти выстрогать и придать им кругообразную форму на расстоянии 14-16 сантиметров. Такое скругление производится сначала простой подтеской, а затем строганием рубанком с выпуклой подошвой.
Когда эта работа окончена, принимаются за отделку торцевого края каждой клепки на обоих ее концах; края эти скашиваются под углом во внутрь бочки. Это делается, во-первых, для того чтобы чисто отделанный скошенный край придавал бочке известную красу, а во-вторых, - облегчал обращение с бочкой, когда ее нужно поднять и поставить на одно из ее днищ. Третья причина необходимости такого скашивания заключается в том, что концы клепок будут менее толстыми и удобнее поддадутся обрезанию.
Чтобы сделать скошенный край у клепок, бочку следует положить на седло, где она должна стоять твердо и, кроме того, удобно поддаваться переворачиванию по мере надобности во время работы. Обыкновенно снимается половина толщины торца, причем наружный край остается нетронутым до обрезки и окончательной отделки концов клепок.
Окончательная обрезка и выравнивание концов клепок производятся в седле. Сама же обрезка выполняется пилой и подправляется стругом, пока окружная линия концов бочки не будет сформирована правильно во всех своих частях, так как эта точность необходима для регулирования выемки, в которую должно войти дно бочки. Малейшая неточность, допущенная при обработке концов бочки, отразится на правильности вставки доньев, а следовательно, и достоинстве сборки бочки, которая в таком случае может давать течь.
Вырезание утора.
Для укрепления дна внутри бочки на близком расстоянии от концов ее вырезается так называемый уторец. Такой утор должен всегда идти по всей окружности бочки на равном расстоянии от торцевых граней клепок в соответствии с линией погружения дна. Утор вырезается с помощью уторного струга, изображенного на рис. 31; бочка при этом устанавливается на двух балках, с соотвествующими круговыми вырезками или же в том же седле, которое служит для обрезания бочки.
Правильно установив бочку и поставив уторник на подлежащем от края бочки расстоянии, бондарь ведет уторник так, чтобы рабочая колодка с железкой производила выемку известной глубины, тогда как другая колодка служит только для направления движения первой. Само собой понятно, что работа эта не требует от бондаря большой ловкости, а только силы и внимания, потому что опорная колодка, опираясь на отделанный край клепок, препятствует уклонению струга от данного ему направления по круговой линии. Необходимо, однако, при этой работе, наблюдать, чтобы железка струга все время была выдвинута на,одну и ту же длину и не более той, что необходима для погружения досок дна бочки. Неравномерность глубины выреза утора имеет два неудобства, одинаково вредные для бочки: неплотность пригонки дна и ослабление силы утора, причем слишком глубоко прорезанная клепка может сделаться слишком слабой в этой части и сломаться, что случается весьма часто у неопытных рабочих.
Вставка дна бочки.
Дно бочки собирается из нескольких сколоченных дощечек различной ширины. Если дно сколачивают из четырех дощечек, то две из них будут главные и два отрезка; из шести досок - две главные, две боковые и два отрезка.
Доски для днища должны быть хорошо выстроганы и тщательно сфугованы.
Что касается способа установки на бочки, то здесь могут быть два случая:
1) когда дно вставляется из отдельных досок;
2) когда дно заранее собрано в щиток и, следовательно, должно быть вставлено без разбора щитка.
Для того чтобы поставить днище на место в том случае, когда оно состоит из отдельных досок, снимают обручи с того конца бочки, в уторе которого необходимо вставить дно. Затем берут первый отрезок и всталяют его, слегка раздвинув клепки, которые вслед за этим снова подколачивают на место деревянным молотком, пока отрезок не войдет плотно в утор. После этого вставляют остальные доски Одну за другой, кроме главной доски, подколачивая каждую из них молотком. Главная доска вставляется последней, что уже будет несколько труднее, так как рука рабочего не может пройти в узкую щель; тогда заправляют сначала один конец доски в утор, а другой поддерживают рукой, раздвинув, насколько возможно, ту клепку, в утор которой этот конец должен войти. После этого, выровняв доску, подколачивают клепку так, чтобы конец доски вошел в утор последней.
Разгибание клепок, в этом случае, делается с помощью откидных клещей, а при отсутствии их - просто рукой другого рабочего. Для поддержки досок днища можно пользоваться и другими приспособлениями по выбору работающего, например железными крючками наподобие обыкновенной кочерги. Во всяком случае эта, в сущности, весьма простая работа требует лишь некоторой сообразительности, а также ловкости рук работающего.
Когда все доски днища, хотя не на всю глубину утора, но все же вошли в утор, их сжимают затяжкой и подколачивают деревянным молотком или мушкелем, после чего обручи снова набивают на прежнее место. Другое днище вставляется совершенно так же, как и первое.
Часто случается при стягивании бочки и набивке обручей после вставки дна, что клепки неплотно сходятся в своих узких боковых гранях. Это может произойти, например, из-за неравномерной кривизны круговой линии дна и, наконец, просто из-за попадания сора и стружек в утор. Само собой разумеется, что все эти причины легко обнаружить; устранив их, следует стянуть клепки и поставить обручи на место.
Иногда, несмотря на тщательность работы, дно бочки все же хоть немного пропускает воду.
До некоторой степени этот недостаток можно предупредить забивкой травы (ситника - рогозы, болотной травы.) в уторы бочки; если же это не поможет, то необходимо переменить дно.
Установка дна, сколоченного в щиток, вообще труднее сборки его из отдельных досок. При вставке дна необходимо, чтобы кривизна дна и толщина гребня были строго согласованы с кривизной утора для того, чтобы дно могло совершенно плотно войти в утор. Как бы то ни было, но вставка первого дна производится быстрее и легче, чем второго. После этого туго натягивают все обручи и оставляют бочку стоять некоторое время.
До окончательной отделки бочки и набивки других, не рабочих, обручей, в теле бочки иногда делают отверстие для втулки, которое вырезается во втулочной клепке обыкновенной пёркой, вставленной в коловорот, или бочарным буравом. Для получения же четырехугольного или овального отверстия сначала просверливают круглую дыру, а затем, наметив карандашом овал или четырехугольник, прорезают его узкой ножовкой, после чего отверстие выправляют и прочищают рашпилем и напильниками. После этого выстругивают втулку, которая должна плотно войти в отверстие и не пропускать налитую в бочку жидкость.
Для большей прочности дна бочки его скрепляют нередко поперечинами. Поперечинами называются доски достаточной ширины и толщины, которые устанавливаются поперек днища для поддержания последнего, а также для того, чтобы воспрепятствовать короблению досок, из которых собрано днище.
Поперечины укрепляются деревянными гвоздями, вколачиваемыми в клепки на расстоянии несколько миллиметров от утора.
На обоих концах поперечника а (рис. 68) делаются скошенные края b, которые служат для того, чтобы его можно было просунуть в пространство между верхней поверхностью дна бочки и концами вбитых деревянных гвоздей для удержания поперечника при установке его на место.
Рис. 68. Скошенные края на концах поперечника.
Когда поперечник пригнан, то до установки его намечают дыры для деревянных гвоздей и высверливают их пёркой (сверлом) или буравом по размеру заготовленных заранее деревянных гвоздей (нагелей). Такие нагели должны быть достаточной длины, чтобы концами их можно было закрепить и удержать на месте поперечину.
Нагелям придают форму не цилиндрическую, а многогранника или четырехгранника, поскольку такие нагели плотнее держатся в отверстиях, чем круглые, которые при усыхании легко выскакивают. Нагели вырезают ножом из дуба или другого весьма твердого дерева, причем таких нагелей вбивают на каждом конце по 4-5 штук. Впрочем, число нагелей бывает неодинаково и зависит от того, какая требуется прочность дна, для удержания которого поперечины предназначены.
Набивка обручей.
Число обручей, набиваемых на бочки, бывает неодинаково. Чаще всего количество их равно 14, по четыре обруча у каждого утора и по три - по сторонам брюха бочки. Можно набить по три обруча у уторов и по два в середине, но такая набивка будет менее прочна и пригодна лишь для небольших бочонков.
Деревянные обручи поступают в бондарную мастерскую окатанными в круг, так что бондарю приходится пригонять обруч к данному размеру - согнуть или разогнуть его так, чтобы он действительно обнимал тело бочки и удерживал клепки настолько крепко, чтобы пазы бочки не пропускали налитую в нее жидкость.
Работа начинается с примерки обруча. Для этого, выбрав обруч достаточной длины с прибавкой 8-10 дюймов (20,3-25,4 см) на вязку обруча, левой рукой прикладывают один конец его к тому месту тела бочки, на которое он должен быть набит, другой рукой затем постепенно огибают обруч по окружности бочки, пока не дойдут до конца, т. е. до того места, где концы обруча должны быть сомкнуты. Здесь карандашом или шилом отмечают середину сомкнутого края, а также и места, где надо сделать зарубки для вязки в замок.
Концы эти срезают наискось и, отступая на два пальца, делают зарубки, которые служат для того, чтобы концы обруча охватили друг друга, а скосы - для принятия свободных концов обруча (рис. 69). После соединения этих концов их зажимают под обруч.
Рис. 69. Зарубки обруча.
Прирезка обручей производится или ножом, или же, при больших и толстых обручах, каким-либо другим режущим инструментом.
Для большей прочности вязки в замок обручи нередко обвязываются еще ивовыми прутьями, которые должны быть настолько тонки и гибки, чтобы при обматывании свободно гнулись, не ломаясь.
Как производить обмотку - это слишком простая операция, известная всякому, кто видел такие обручи; во всяком случае необходимо делать это так, чтобы завитки прута ложились плотно один около другого, а концы его были закреплены достаточно прочно и не могли развалиться при набивке и снятии обруча.
Когда обручи подготовлены таким образом, приступают к набивке их на предназначенное место. Эта работа принадлежит к простейшим операциям бочарного производства, хотя и требует известного навыка для того, чтобы обруч охватил тело бочки по круговой линии совершенно правильно, а не косо, так как в последнем случае произойдет неравномерное сжатие клепок. Для неопытных рабочих можно посоветовать перед набивкой обручей намечать карандашом линию насадки обруча, более же опытные обыкновенно делают это на глаз в силу привычки и умения владеть инструментами, употребляемыми для этого дела.
Чтобы надеть обруч, концы клепок необходимо стянуть затяжкой. Надевать его следует совершенно прямо, так как оно легче охватит тело бочки. Надеть брюшной обруч весьма нетрудно ввиду того, что он свободно проходит с концевых обручей, диаметр которых мало разнится от внешнего диаметра концов бочки.
В этом случае чаще всего поступают так: заправив половину окружности обруча, другой конец его поддевают крючком откладных ключей и, напирал на рычаг, служащий ручкой инструмента, притягивают к себе обруч, стараясь надеть его так, чтобы ранее надетая часть окружности обруча не могла соскользнуть. Это делается различными приспособлениями, однако зажимание струбцинками и укрепление гвоздем до половины толщины клепки, который потом вынимают, наиболее употребительны.
Когда вся окружность обруча обхватит тело бочки, дальнейшая установка или набивка их на предназначенное место делаются при помощи набойки и мушкеля.
Рабочий, взяв левой рукой набойку, а правой - мушкель, сильными и равномерными ударами по набойке осаживает обруч, двигаясь вместе с инструментами вокруг бочки; при этом обруч будет опускаться равномерно до предназначенного для него места бочки. Чтобы обруч не скользил по гладкому телу бочки, можно натереть его с внутренней стороны мелом, поступив таким же образом и с окружность тела бочки, по которой будет двигаться обруч.
Небольшие обручи для бочонков набивают обыкновенно без обвязки ивняком, скрепляя лишь концы их в замок.
Этот способ более быстрый, хотя и менее прочный, но ввиду того, что такие бочонки менее подвержены толчкам и ударам и вообще с ними обращаются осторожно, можно ограничиться и этим упрощенным способом скрепления деревянных обручей.
Лучшие бочки скрепляются железными или медными обручами, которые хотя и обходятся значительно дороже деревянных, но зато во много раз прочнее последних. Для железных обручей надо иметь в запасе обручное железо и заклепки различных размеров. Ширина и толщина обручного железа должны соответствовать размеру бочки или другой посуды бочарного производства. Концы обруча соединяют двумя заклепками. Инструменты, которые нужно иметь при этом следующие: зубило для обрубания концов обруча, пробойник для просекания дыр и железный молоток.
Дыры делаются на расстоянии 1/8 дюйма (0,3 см) одна от другой и на таком же расстоянии от конца. Самое пробивание дыр делается на наковальне, если железо толсто или просто на каком-нибудь куске железа с дырой.
Круглый и плоский конец пробойника выдавливает круглую пластиночку из обруча, образуя круглую дырочку с острыми краями. Обруч накладывается руками на то место тела бочки, где он должен быть набит, причем мелом отмечают точки против пробитых дыр, на другом конце обруча; в этих точках пробивают другие дыры, которые должны соединить обруч заклепками.
Уголки обруча отрубают зубилом, как показано на рис. 70; затем обруч склепывают, причем головки заклепок, образующиеся от ударов молотка по обжимке, должны быть обращены наружу обруча.
Рис. 70. Уголки обруча.